DURON 650-L1 mustky spojeny,nejde multiplikator

[Sasa]

Gabo-diky za podrobny popis)))Ted bezim na 750MHz a zatim stabilni......L7 mam tuzkou))),ale funguje to.Jinak je to diwny....kdyz menim multiplikator tak musim minimalne jednou za nasobeni preject ty mustky L1 znowa,nebo to nechat delsi dobu w klidu....no jak rikam,nic moc.Takze to ted necham jak to je.....teda nez is koupim lak))potom si budu 100% jistej ze ty prekreslowacky sou w poho.Kdyz sem tam kydnul 850MHZ tak to sice ¨boot ale jen na uwodni obrazowku,kde ti nabiha ram,disk atd. no a to logo ENERGY(prawej horni roh) no bylo uplne rosekany...tj.jak kdyby to nestihala grafarna....bylo to barewny kostickowany a nebylo tam nic widet))...takze bezim na 750))

Jo Gabo to napsal dobre.

Ty priznaky ktery popisujes, to je presne problem i moji MSI K7TPro2 (jeste porad ji mam v druhym kompu). Deska se po prepnuti nasobice musi nechat chvilku "odstat" (asi 10 minut).
Ja treba nemoh pouzivat tvrdej reset.

Lak ti moc nepomuze. Prekreslovacka neni nikdy 100% v pohode (mozna nejakym extraspecialnim lakem, ale rozhodne ne tuzkou nebo EL2). Kdyz uvazis kolik stoji ten dobrej lak...

Vem lakem i ty L7. Ona ta tuha se za cas vyhreje a vydroli.

Trochu pomuze dobrej zdroj, me cast tech problemu zmizela po prechodu na 300W.

No kazdopadne jsem taktovani nasobicem na tyhle desce po roce ne moc uspesnejch pokusu vzdal... je to vlajkovej smejd od MSI.

Metodu vylamovani muzes zkusit, ale predtim nez vylomis, tak zkus ty nozicky ohnout o devadesat stupnu a procesor vyzkouset ( i kdyz nebude sedet uplne rovne, konktakt je v pohode), zkousel jsem to asi 6x tam a zpatky na jedny nozicce a porad drzi, 0.5mm pentilka bez tuhy je na to jako delana.

Bios 10b16 na K7TPro2 fungoval, ale neni kompatibilni s Windows XP a zminovane problemy alepson v mem pripade nevyresil.

[Sasa]

Jeste malej update k metodam nastaveni nasobice u desek ktery to neumej (tedy vlastne i pro K7TPro2). Zkousel jsem u Durona 700 prepalit prislusne mustky pro tvrde pretakovani na nasobic 9x.

Tentokrat jsem zkusil elektrickou cestu. Tenhle princip je mnohokrat popisovan jako snadny a zaruceny.

Princip je (podle me) proudove pretizeni (a tim i prepaleni) mustku prilozenim elektrod na okraje mustku. Nemelo by tedy jit o napeti, ale o proud (to je pouze moje domenka - byl jsem ovsem neuspesny).

Elektrody ze spedliku.

1. Cerstva baterie 4.5 V - mala jiskricka na kazdem mustku, - neni patrne zadne preruseni mustku, proud prochazi, ohmmetr hlasi pruchodivy mustek.

2. Plne nabita baterie z mobilu 3.6 V - zadny efekt, proud prochazi.

3. Dve baterie 4.5 V do serie, patrna zkusebni jiskra mezi elektrodami, na mustcich zadny efekt - proud prochazi.

4. Dve baterie 4.5 V paralelne - to same

- vysledek je tedy nulovy, procesor prezil, vse funguje normalne.

Priste to zkusim s upravenym zdrojem 12V.

[TOMVER]

Na tu tužku se vybodni. Není moc spolehlivá. Já jsem jí taky použil, ale po měsíi a půl mi to začalo blbnout a musel jsem to znovu překreslovat. Po dalším měsíci a neco jsem to přetřel vodivím lakem, který jsem koupil v obchodě s el. součástkami(GM atd.) a vše je OK už půl roku.
Ohledně desky ti neporadím mám totiž Abit KT7A (chipset KT133A).
Jinak než jsem si sehnal PC133 paměti tak jsem jel na 9,5x100MHz - 1,85V nebo 8x100MHz - 1,725V, takže si též myslím, že velká část tvích problémů vězí ve špatném odemčení.

[HAVTOM]

2TOMVER: Jo, kdyz to odflaknes, tak holt ta tuzka nevydrzi .... me drzi uz pres rok a to jsem to delal jen jednou. Naopak s lakem je problem ... =>

2Michal: Vyhni se lakum oznacenejm jako EL 1, 2 nebo 3 .... plno lidi vcetne me s nima melo problem - horsi nez tuzka