vodní chlazení - FAQ

[Klon]

Výrobci bloků pro vodní chlazení:
Alphacool
EKwaterblocks
Innovatek
Swiftech
Viscool
KPcool
Galaxi

Výrobci radiátorů:
Thermochill
Cooltek
Alphacool
HWLabs

Užitečné články/teorie:

Výběr čerpadla @ OClab
Ztráty v hadičkách @ OCwizard
Okruh bez čerpadla @ Overclockers
Osvětlení WC mýtů @ Overclockers
Emergency Shutdown @ Overclockers a ještě jednou

[Iguaner]

DIY aneb udělej si sám

Mýty

Home-made vodník je horší než profi výrobky
Nevím, proč by měl, když profi bloky jsou vyrobeny ze stejné mědi, jakou si koupíte např. ve Feroně. A to nemluvím o radiátorech, kdy v testu radiátorů porazil téměř všechny obyčejný Kadett (viz. Test vodního chlazení - radiátory).

Nejdůležitější je blok a ostatní se odbyde
Jak je částečně vysvětleno např. Vodní chlazení - výběr čerpadla, hydrodynamika je obecně tak trochu magie, pro kterou neexistují jednoduché rovnice a premisy. Vodní chlazení není žádný výjimka a proto je třeba volit všechny prvky tak, aby se k sobě hodily. Stříbrný blok s malým radiátorem nebo ultra-výkoné čerpadlo a blok s hadem jsou příkladem nevhodných kombinací.

Co je potřeba:

• Dílna se základním vybavením (pilka, pilník, svěrák atd.)
• Vrtačka se stojanem, lépe stojanová vrtačka, nejlépe fréza/soustruh
• Vybaveni na pájení mědi nebo závitník nebo tekutý kov/epoxid
• Spousta času

Materiál

Výběr

---------------------------------------------------------------------
|   -   | Tepelná vodivost | Hustota (kg/m3) | Orintaceni cena      |
|       | (W/m K)          |                 |  za kg (Ferona 2006) |
|-------|------------------|-----------------|----------------------|
|Med    | 395              | 8930            | 250                  |
|Hliník | 229              | 2700            | 150                  |
|-------|------------------|-----------------|----------------------|
|Poměr  | 1,7:1            | 3,3:1           | 1,6:1                |
---------------------------------------------------------------------

K chlazení se používá prakticky pouze hliník nebo měď. Stříbro nemá (v DIY) význam (měď má tepelnou vodivost 395 a stříbro 418 - poměr 1,05:1(!!)) a ostatní kovy zase nevyhovují kvůli malé tepelné vodivosti, korozi atd. Měď je obecně vhodnější diky své vysoké tepelné vodivost (alfa a omega dobrého chlazení), ale zároveň je celkem drahá a navíc těžká (blok 80x60x20 váží 1kg). Hliník se používal hlavně v pionýrských dobách vodníků a dnes je jeho místo max. na radiátorech.

Odkud nakupovat

Ferona
Zastoupeni Praze a většině krajských měst (ale ne všude mají barevné kovy). Měď vám uříznou v libovolném množství (na lidi, co ji chtějí na chlazení jsou prý zvyklí))) a mají i internetový obchod. Jenom bacha, že v ceníku mají sice velký výběr (hranoly se klasifikují jako tyče), ale řežou jen z určitých rozměrů (většinou násobky 10 mm, ale záleží, co mají zrovna za zbytky).

NETT-METAL
Jsou z Žebráku (na D5 za Berounem). Mají i internetový obchod.

ALMS
Jsou z Brna a mají i internetový obchod.

Smetiště máte ho hned za rohem, ale výběr nic moc))

Jak pájet měď
Z pájení mědi má spoustu lidí strach a tak volí raději ke spojování gumové "O" kroužky a šrouby. Přitom pájet měď není tak těžké, jak by se zdálo.
Budete potřebovat kahan s bombou (stačí i nějaký malý viz dále), který mají např. v Obi nebo Hornbachu a topenářskou soupravu, která se skládá z rouna, tavidla, cínu (rozhodně nelze použít stejný cín jako se používá pro pájení v elektrotechnice) a starou žehličku. Většina kahanů je stavěna na pájení trubek a ne celých bloku a proto nemá potřebnou výhřevnost (laicky řečeno blok prostě ohřívá pomaleji, než on chladne a tudíž ho nikdy neohřeje na potřebnou teplotu). Proto je nutné si vypomoci žehličkou nastavenou na max. teplotu a upnutou do svěráku, na kterou pájený blok položíme. Pak stačí i menší plamen na řádné prohřátí a spojeni bloků.

Jak pájet měděné trubky
Obdobný postup se používá i pro pájení bloků nebo obecně čehokoliv měděného/bronzového, ale pro trubky mi přijde postup nejpochopitelnější, takže ho vysvětlím na tom.
Nejdříve se obě trubky odmastí (např. lihem nebo Okenou/Ironem) a očistí rounem (taková drsnější houbička). Poté se na vnitřní trubku nanese tavidlo a zastrčí se do vnější trubky a přebytečné tavidlo se otře (nanášet tavidlo na obě trubky nebo jen na vnější trubku je chyba). Nakonec
se plamenem spoj zahřeje (tavidlo začne bublat) a přidá se trochu cínu. Plamen by měl mířit na spoj pod úhlem zhruba 45 stupňů. Pokud je spoj správně prohřátý a odmaštěný, tak se cín krásně rozlije po celém spoji. Častou chybou je nedostatečně a hlavně odmaštění očištění pájeného povrchu, protože při zanedbání toho kroku se cín nikdy správně nepřichytí na pájený povrch a většinou se ani správně nerozlije.

Pajení se dá částečně nahradit použitím tzv. tekutého kovu, což je něco jako tmel, ale speciálně na kov. Výhoda (nebo nevýhoda to záleží na úhlu pohledu) je, že při 120 C se stává opět tekutým a přestává držet. Lze ho také použít na spáry max 5mm.

Jak natírat měď
Na mědi nebudou držet obyčejné akrylátové barvy (po čase se oloupou) a proto je tržba použit speciální barvu na měď (kovy nebo obecně hladké povrchy) jako např. Alkytol jako krycí a Galvinol jako základovou.

Blok na CPU/GPU/chipset

Par dobrých rad

• Fitinky - doporučuji 1/4, protože se pro ně dá vyvrtat díra 12 vrtákem, který zvládne každá vrtačka. Nebo napájet 12 měděnou trubku (případně nějak odrážkovanou), která se hodí k 10/14 hadici
• I když to většinou stojí pár korun, nechte si materiál i "naporcovat". Řezat pilkou 50 mm kulatinu mědi je blbost a s rozbrusem máte strašné ztráty a řez není nikdy tak rovný a pěkný.
• Vemte v úvahu rozměry a tvar patice procesoru (např. Socket A má vzadu takový výstupek, takže je blok třeba zapilovat, protože jinak nedosedne).
• Nedělejte blok moc velký, nebo bude tak těžký, že ho patice neunese (částečně neplatí pro novější desky s montážními otvory).
• Dvakrát měř a jednou řež

Výroba

Obecně
Máte-li k dispozici (CVC) frézu/soustruh tak není co řešit. Ale i s pomocí vratčky se dá udělat solidní blok.

#Rotor
Rotors Waterblock
Výroba: Multi-Hole Drilled Water Block - Part of the Continuing Saga of the 'Shade Tree' Machinist
test:Owen's Multi-Hole Drilled Waterblock

Verze s Inletem uprostřed + další blok: Create your own Waterblock

White water
White Water Waterblock
Test: The Interactive Waterblock Test Results
To je ta výjimka. Jeden z mála profesionálních bloků který lze vyrobit doma.
Výroba pomoci dremlu, pokud ho uděláte dobře, dosáhnete velice dobrých výsledků, časem zkusím posbírat víc informací o rozměrech.

Variace na vrtacku
WATERBLOCK DESIGN (With detailed technical drawings)

Ostatní
Owen-made Jet Impingement Cooling: Part One - The Slot - podrobný návod na nesvařovaný blok

Upevnění
Doporučuji udělat montážní otvory do bloku - tj. udělat blok větší, teda spíš jeho víčko. Nebo si koupit za par korun sponu (drive je měli např. dcase.cz).

Rozteče montážních děr:
:: ČTĚTE JAKO PRVNÍ !!! ::
VR-Zone : Technology Beats - Mounting hole Dimension Database,
thread na procooling: Mounting hole distances for CPUs - Pro/Forums

Čerpadlo
To si doma neuděláte, nicméně lze použít Eheim compact a dát ho do elektro krabičky, nebo upravit na průtok. Téměř všechna čerpadla se také dají upravit zvětšením sacího/vypoštěcího otvoru na větší průtok.

Pokud čerpadlo vrčí, je to způsobeno buď zavzdušněním (po pár minutách odezní) nebo velkou restriktivností okruhu. V druhém případě lze problém odstranit upevněním vrtulky viz. Eheim Mod -von Jan Langhorst. Někdy je potřeba ještě permanentní magnet na vrtulce zakápnout sekundovým lepidlem.

Rozměry sání/vypouštění běžných čerpadel si můžete odvodit z rozměrů nástavců k nim viz. Aquatuning (např. Eheim 1048 má sání 3/8 a výpust 1/4).
Vice je k čerpadlům o něco výše.

Zdroj
Teoreticky stačí nahradit hliníkové chladiče blokem mědi s napájenou trubkou, ale problém je, že ve zdroji topí i jiné části (cívky, odpory atd.) a ty se vodou budou chladit těžko. A profi water-zdroje jsou bohužel předražené. Také je možné ponořit celý zdroj do lázně z nevodivé tekutin (olej) viz. How To H2Ocool Your Power Supply. Něco je i na na místním fóru Vodou chlazeny zdroj

Expanzka
V nějaké formě se bez ní neobejdete, protože slouží k napouštění a vypouštění (na to nezapomínejte) vodníka. Také je vhodné, pokud z ní saje čerpadlo vodu, protože to trochu zvyšuje průtok. Pokud bude expanzka otevřená, bude se z ní voda odpařovat a tudíž bude třeba ji častěji doplňovat (zhruba velký panák týdně).
Na expanzce se také můžete asi nejvíce vyřádit, ačkoliv výkon ovlivňuje minimálně.

Možnosti stavby

Obyčejné T-cko
Naprosto nejjednodušší "expanzka". Svůj účel sice plni, ale nepůsobí nijak estetiky, zavodnění trvá dlouho a vyžaduje průtokové čerpadlo. Příklad T-Line Guide.

Z elektrikářské krabičky
Co dodat - navštivte elektro prodejnu, kde si kupte nějakou vhodnou krabičku a průchodky a je to.

Kýbl
Obyčejný plastový kýbl v němž je ponorné čerpadlo. Výhodou je, že má velkou tepelnou setrvačnost a při nižších nárocích pak nemusíte mít radiátor.

Poskládaná z PVC trubek
Není zrovna pěkná (pokud se vhodně neupraví), ale účel plni. Inspirace např The Tool-less Reservoir nebo EHEIM Reservoir Mod.

Z měděných trubek
Něco jako výše, ale udělaná z mědi. Stačí koupit 54 trubku (2 palce) a k ni napájet zespoda víčko a navrtat dvě trubky.

Z plexi skla/trubky
Plexi-trubky se dají koupit např. v Řempo Holoubek) nebo Distrelec (art. number 341279 nebo "Acrylic glass tubes"). Bohužel je trubka celkem drahá a tím
se stavba prodraží. Navíc lepit vodotěsně plexi není žádaná sranda viz. LEPENÍ (obrazky cca 200k!) - OverClocking Guru 4um.

Radiátor

Kvalitní radiátor je základem každého vodníka a ovlivňuje výkon mnohem větši měrou než samotný blok. Vedle možnosti spájet si vlastní se přímo nabízí radiátor z nějakého auťáku.

Radiátory z aut

Obecně
To co chceme my se obvykle nazývá výměník topení a dá se sehnat v různých autovrakovištích. Chlazení motoru je zbytečně velké a navíc ho nevyužijete. Výměníky klimatizace jsou zase celkem drahé.
Problém je, že většina výměníků je jednak z hliníku, což vede v kombinaci s měděným blokem ke korozi (nebo se musí přidat inhibitor koroze viz "Čím to plnit" výše) a také je konstruován na mnohem větši průtok vzduchu, než je schopen vytvořit 12 cm větrák.

Opel
Výjimkou jsou chladiče z Oplu. Konkrétně Rekord pro dva 12cm větráky a Kadett pro jeden. Druhy jmenovaný navíc obstojí i ve srovnání s profi radiátory viz. Test vodního chlazení - radiátory.
Jinak Kadett má v originále trubky 15mm a rozměry 20x19x5 cm. To je o trochu vice, než
má většina skříní, ale dá se zmenšit viz Uprava topeni z kadetta 26.4. update - OverClocking Guru 4um.

Kde nakupovat
Seznam vrakovišť opel viz. phorum - 1. Obecné - Opel vrakoviště. Jinak např. na Kutnohorské stoji Kadett 500 a mate záruku těsnosti (i když mi bylo řečen, že "tyhle mosazný obvykle netečou jak jsou mosazný")

Čištění
Radiátor z vrakáče je celkem znečištěný a proto je nutné ho vyčistit. Nejdříve ho propláchneme řádně čistou vodou, poté vyvaříme v octu (zevnitři zvnějšku) a nakonec opět propláchneme. Kyseliny používat jen zředěné nebo po krátkou dobu, protože koncentrovanější rozežírají i měď. Podrobněji viz. Vyplach vymeniku - OverClocking Guru 4um

Radiátory z ledničky
Nevýhodou jsou velké rozměry, malý průměr trubek a případná koroze, protože není z mědi ani jejích slitin. Na druhou stranu by se s ním dalo celkem efektivně chladit pasivně. Případné zkušenosti jsem nenašel, takže se případně podělte. To samé platí i o různých jiných radiátorech a výměnících.

Radiátory na topení
Výsledky jsou celkem solidní, ale má i své nevýhody. Více na Radiátor - PASIV

Home made radiátor
Radiátor si můžete spájet i doma. Stačí měděné plechy, trubky, kolínka a trocha trpělivosti. Vice info např. ERTY.

Ostatní serepetičky

Průtokoměr
Řešilo se to tady několikrát DIAGNOSTIKA VODNÍKA Snímač průtoku a teploty (vaše zkušenosti, rady) - OverClocking Guru 4um, ale k ničemu se nedošlo. Takže jen kýbl a stopky.

Automatické zapínání čerpadla
Zde se nabízí několik možností:

• Prodlužovačka s vypínačem nebo automatickým zapínáním
• Relé - na jeden konec se zapojí 12V ze zdroje a na druhy 230V ze zásuvky. Jako bonus lze přidat libovolnou diodu, která chrání před napěťovou špičkou při vypínaní cívky relé. Místo ze zdroje lze také relé napájet z USB (ale pak musí mít proud cívkou pod 100mA).
• Měnič 12V -> 230V/50Hz. Schéma třeba Měnič z 12V= na 230V 50Hz nebo AMaro, Google atd. Nevýhodou je složitější zapojení, ale zase lze pomocí změny frekvence měnit výkon čerpadla (viz Test čerpadel OASE AP700 a Eheim 1046 12V).

Automatická regulace otáček ventilátorů
Tisíckrát řešené téma a proto bych jen upozornil na web Jaroslava Belzy, kde najdete jak jednoduché (jeden tranzistor) tak složité (PWM, indikace zadření ventilátoru) konstrukce.

Odstínění čerpadla
Čerpadlo (lépe řečeno motor v něm) vyzařuje elektromagnetické záření, což může někdy vadit (příznakem jsou odcházející disky, náhlé a zdánlivě bezdůvodné restartování PC, které někdy předchází hlášení chyb v paměti). Proto je nutné/vhodné čerpadlo odstínit. Prodávají se sice speciální kryty, ale v podstatě stačí krabička ze silnějšího plechu, kterou je ještě možné uzemnit (žlutozeleným vodičem).

Diky Klonovi, rozšířením jehož příspěvku vznikl ten můj.

[Klon]

test 12cm fanů na SPCR