Printable View
ahoj,koupil jsem levne LCD 15" siemens ale po rozebrani nastal problem s FFC kabelem. Na jedne strane je konektor ale na druhe je to pripajene k plosnaku.Na lumelabu jsem nasel prodluzky ale nevim jestli k tomu davaj i ty konektory,mimo to sem na svem kabelu napocital 17 kontaktu a tam prodavaj 16ti nebo 18ti kontaktove. Nevedel by nekdo prosim co s tim. Moc by mi to pomohlo.
Kdyby sis precetl tuto diskusi, tak by si vedel, ze prodluzka z lumenlabu je na hovno, protoze k tomu daji jen jednu svorku a ze je lepsi to resit prez toho australana, ktery ti doda prodluzku+spojku (vyrobena ze dvou svorek).
Tady mas na nej mail, mam s nim dobre zkusenosti.
sales@cyberfusion.biz
Sacha Tabbah
2 / 32 Campbell Ave
Dee Why
Sydney. NSW
Australia
2099
woyta> nemecky moc umet nepotrebujes.. Co nepochopis ti prelozi babelfish na altaviste. A na diy-community.de se s nima da bavit anglicky.. Porad tam nekdo neco prodava a postovny bude nejmin takze to je mozna lepsi alternativa nez z USA..
tak stavba pokročila, a ten triplet z diycompany jde použít jak je bez úprav se 17 lcd, zaostří perfektně akorát mírně mázlé rohy. ale při 16"9 je to supr. takže tam hodit to wuxga 15,4 lcd a supr hdtv projektor je na světě, akorát ten kontrast :oops: přes dvi jde v ovladačích grafiky vypnout interpolace, takže neroztáhne obraz přes celou obrazovku a tím můžu nastavit rozlišení 1280*768 a mám 16:10 obraz, jako má tohle lcd :arrow: http://www.alfacomp.cz/php/zbozi.php...=110&zbo=30376
podle mě ale zbytečné, většina filmů je 16"9 a 4:3 je jenom desktop a tv, tv má malé rozlišení takže mázlé rohy nevadí a u fullscreen her to taky nevadí, v rozích není nic titěrným textem takže akceptovatelná chybka obrazu. jinak na web jsem přidal galerku, jsou tam fotky 3 už hotových projektorů založených na 17" lcd hp 1755 1000:1. barvy mají všechny parádní, jen 250w je málo, 400w a výš to chce na tak velkou plochu, já nechám 400w a promítat budu na autoplachtu 2,5*1,8m a zkusím i tu bolatinu na to, to bude plazma jestli to pude napatlat na tu plachtu, je to jak sádra, asi rozprášit sítkem aby to bylo rovnoměrné. jinak použít si myslím že jde jakýkoliv nátěr, jen se to posype zamokra tou práškovou balotinou, jak dorta cukrem
hanis
Haniz:
Fotky od Romana Jurka sa nezobrazuju, mozes to prosim ta opravit? Rad by som sa pozrel....diky.
2johu: jj blbé malé písmenka, už by to mělo fakčit, ještě tam přidám fotky té bedny. jdou tam trochu vidět ty kružnice od fresnelů, ale moc to nevadí a jde to odstranit zvětšením vzdálenosti lcd<>fresnel z 1cm na 2, max je 3 něco cm podle toho co jsem si kreslil v cadu.
2Haniz:
Nemas niekde fotku uchytenia LCD? Neviem ako to vyriesit, ten panel je velmi tenky (1-2mm), zatial ma nic nenapadlo....
2Locke
forum sem procet ale o tom,ze ffc z lumelabu maj jen jednu svorku sem se nedocet.Zajimalo by me jeste za jak dlouho ti to od nej prislo a jakym zpusobem si mu to platil-zatim nemam zadnou zkusenost.
Dik stepan
Ja mu to poslal pres western union (nj, drahy, ale zase mel prachy hned) a prislo to asi za tyden.
Kluci přečetl jsem to celý, v jednom mi ale není jasno. Pokud objednáváte z nějakého eshopu fresnelky objednáváte vždy 2ks fresnelek nebo je to otom že se objedná jen jedna a rozloupne se a vzniknou tedy dvě. Jde mi o ten prach, proto mě zajímá jak fresnelka přesně vypadá, ješte jsem ji v ruce neměl. Pokud by před rozloupnutím měla ty kruhový drážky z obou stran uvnitř a zvenku byla hladká tak právě z toho důvodu bych to nerozloupával a s prachem v drážkách by nebyl problém. Pokud jsou drážky z venku tak samože jsou dvě zbytečný a stačí postup jak to děláte doteď.
Diky za objasnění Mara. :-)
Stačí ti opravdu jen jedna fresnelka a tu potom rozdělíš.
Drážky jsou jen uvnitř a zvenku je hladká strana,ale rozdělit ji musíš z duvodu...LCD musí být mezi fresnelkama aby paprsek světla procházel kolmo skrz LCD.
diky :-)
Citace:
Původně odeslal Venton
tim padem si necham presne na miru uriznout tenky sklo dle rozmeru fresnelky (2tabulky) a zoubkama to prilozim ihned po rozloupeni kteto tabulce a bude po problemu s prachem v drazkach a kolem dokola zatesnim silikonem , cely to vlozim do alu ramecku. :-)
Nechci ti brát iluze ale už se o tom tady psalo s každou přidanou tabulkou skla ti ubyde i podle mé zkušenosti cca.10% světelnosti možná že ne tolik...prostě je to znát.To si musíš vyzkoušet sám
Mám to už nějakou dobu a problém s prachem zas takovej nemám je fakt že to občas vyndám a opláchnu mýdlovou vodou.
Edit: dělám to už pul roku a žadnej problem stím že to po umytí fresnelky
vyfoukám vodu z drážek kompresorem.
No, zrovna fresnelky bych vodou neoplachoval, zustanou na nich kola.
Cim ich teda cistit?Citace:
Původně odeslal Locke
Jeste k tem fresnelum. Zalezi taky, kde to kupujes, protoze nekde je maji na kusy (USA, Tajwan) a nic nerozrezavas, objednas 2 ks. Jinde odjednas jednu a tu rozpulis.Citace:
Původně odeslal Venton
Fresnelky z Izoteku se rozřezávají pokud jsem to všechno dobře pochopil?
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=33782
Zkoušel už někdo rozmontovat tento panel, má FFC problém?
Nezkousel nekdo z vas pouzit jako platno normalni bily silon? jednou jsme meli lanparty, a potrebovali jsme resit prave platno. Jako prvni nas napadla moznost pouzit jako platno prave bily silon. Sehnali jsme ho v jednom krejcovstvi, kde nam sesili dva pruhy (meli jenom siri 2m) a na delku 3.5m.. tim padem jsme meli platno 3.5x4m.
poveseno to bylo na podiu v mestske zalozne, a svitili jsme na to zezadu (zadni projekce).. obraz byl uplne suprovy. Byly pouzity normalni 1024x768 panasonic projektory.
Mozna ze pro domaci pouziti by musel byt silon aspon ve dvou vrstvach, protoze je hodne prusvitny (na tu zadni projekci to bylo supr).
Jelikoz je i dost leskly, tak by to mohlo fungovat. Pak to nasponovat za rohy nebo zavesit na nejakou tyc a mohlo by byt po problemu :D
Procetl jsem cele toto forum a o silonu se tu nikdo nezminoval...
Po precteni cele diskuze jsem se rozhodl taky stavet.. ale pujdu asi rovnou do wuxga reseni. tak jeste na to sehnat prachy a jdu na to. Na ozvuceni uz mam pripraveny 7.1 bedny od magnatu - typ quantum 505, 501, 511, subwoofer bude taky magnat - betasub 25A, a cele to budu krmit pioneerem VSX1015.. uz se tesim az si vychutnam pana prstenu specialni edici na poradnym platne s dtskovym zvukem.. (jeste jsem si ho kvuli tomu ze nemam udelane "kino" nepustil) :DD
wuxga je na prd, protoze ma jen kontrast 400:1 az bude neco s 1000:1 a vic tak do toho pujdu taky. pouzij lcd s novou technologii, ma podstatne lepsi podani barev.
Drive se delaly projektory s 200:1 a nikomu to nevadilo. 400:1 bohate staci. Co se tyce barev hlavne zalezi na technologii panelu a vyrobci....ono tech 1000:1 je stejne jen marketingovy podvod, neni to o moc velke zlepseni, u nekterych vyrobcu ani nepoznas rozdil.
njn, každému co jeho jest. je sice krásné že ten displej má rozlišení 1920*1200 ale to je tak všechno. hd filmy na netu jsou v divx6 a rozlišení 1280*720 (ripy z hdtv 1920*1080 streamu) víc myslím ani divx nepodporuje, takže 17" lcd bohatě stačí. na výrobci nezáleží, záleží na použité technologii, to hp s 1000:1 má hp tak ten plast a to je vše, "střeva" jsou benq a displej samsung. je to jako u optických mechanik, střeva vyrábí jeden nebo 2 výrobci. a než se dočkáme toho že budou běžně filmy v 1920*1080.... podle mě se rozšíří hd divx (1280*720) protože vleze na jedno dvd, nemá to 10 a víc giga jako ten hd mpeg2 1920*1080 (stahuj 10gb z netu, stahoval sem metrix týden :oops: ). prostě analogie k dvd/divx (kompromis mezi kvalitou a velikostí). mi osobně filmy v 1280*720 budou stačit ;D , a až budou rozšířené filmy v 1920*1080 tak budou určitě běžné i lcd s tímto rozlišením, které budou levné a vyrobené lepší technologií. na hry i desktop je tak vysoké rozlišení naprd, leda tak fotky, a to by byl zbytečně luxusní diaprojektor. při návrhu bedny jsem počítal s výměnou displeje do budoucna takže lcd je položeno na skle jako u meotaru tak půjde velmi snadno vyměnit (prostě se to tam plácne)
pani kdyz sme u tech fresnelek a toho meotaru, jak je to tam vyreseny, hm :?:
protoze ja mam v meotaru fresnel, pak 2cm nic a pak sklo na kterym mam polozenej display. no a pak uz nic neni
Proste jsou obe fresnelky na sobe. Ostatne na diy se tato meotarova fresnelka rozloupava na predni a zadni i kdyz nekdo si mysli, ze to neni potreba...
V naproste vetsine tovarnich projektoru je fresnel v celku (slepene okraje). Odpadaji problemy s cistenim a je snadnejsi instalace. Nevyhody jsou dve - fresnel musi byt o neco vetsi nez LCD panel a vysledek je trosku nachylnejsi ke vzniku moare. Vyhodou je mnohem snazsi instalace a lepsi kontrast vysledneho obrazu. Takze je ostrejsi kresba u okraju, protoze obraz nemusi prochazet skrz fresnel.
Ad HDTV filmy - mam tu par desitek HDTV filmu, naprosta vetsina je MPEG-2 ma rozliseni 1920x1080, Imaxove filmy maji tak 2,5 - 3,5 GB, klasicke hrane filmy tak 5-6 GB. MPEG-4 pouziva rozliseni 1440x1080 nebo 1440x720. Naprosta evtsina HDTV kanalu vysila MPEG-2 1920x1080. Pri rozliseni panelu 1600x1200 a vyssim je uz naprosto minimalni rozdil v ostrosti obrazu, protoze rozliseni panelu uz je vyrazne vetsi nez rozliseni objektivu.
Ehm, od kdy ma objektiv rozliseni ? Ja az do ted zil v presvedceni, ze objektiv = cocka a vzhledem k pouzitym vlnovym delkam a ucelu muzu klido svetlo povazovat za spojity => objektivem proste jen proleze do co se do nej posle.
Objektiv ma rozliseni presne od te doby, co byl vynalezen :-). Meri se v carach na milimetr. Cim slozitejsi objektiv, tim horsi rozliseni (proto maji zoomy mensi ostrost a horsi kresbu obrazu nez objektivy s pevnym ohniskem). Spravne by se ovsem nemelo rikat rozliseni objektivu (nebo cocky), protoze zmerit jlze pouze rozliseni cele opticke soustavy (jejiz soucasti je objektiv)
Takovy test rozliseni objektivu najdes treba tady: http://www.exaktaphile.com/tests/tests.html , jde o to ze nektere casti testovaciho obrazce jsou na reprodukovanem obrazu jiz nerozlisitelne.
Jak pises, objektiv je slozen z cocek. Nicmene neexistuje cocka, jejiz schopnost "reprodukovat obraz" by byla neomezena - cocky se lisi svym tvarem, kvalitou pouziteho materialu, povrchem i pripadnymi vrstvamy nanesenymi na povrchu. Navic kazda cocka ma opticke vady, ktere nemusi byt na prvni pohled patrne.
Pokud ma reprodukovany obraz vyssi rozliseni nez objektiv, jsou napr. dve rovnobezne cary zobrazeny jako jedna spojita (a jeste neostra). Obraz reprodukovany je tak mene ostry nez original. Existuji testy, ktere presne tohle dokazi zmerit. U tehle levnych objektivu je 1600x1200 u 15" displeje na hranici schopnosti cocek, vetsi rozliseni obrazu nema patricny vliv na ostrost obrazu na platne. Lepsi objektivy (treba Pro od Lumenlabu maji proto velky vliv na kvalitu obrazu - prenos kontrastu a svetelnost). Kvalitnejsi cocka = drazsi cocka. Z toho logicky vyplyva, ze zoom objektivy s vetsim poctem cocek maji mensi rozliseni a horsi prenos kontrastu. Nejhorsi je fresnelka, proto se u tovarnich projektoru nechava obe cocky spojene aby obraz neprochazel skrz fresnel.
2petr22: no konečně jsem se tady dozvěděl něco nového co se tu ještě neřešilo. zní to velmi logicky a odpovídá to tomu co jsme zkoušeli - obraz je fakt nejostřejší když je lcd "nad" fresnely a objektiv to samé, ohnisko upravit jde, ale degraduje to obraz a to výrazně takže nechat ohnisko napevno, ten objektiv z diycompany má krásně ostrý a jasný obraz tak je škoda ho degradovat mody, teď už to vím, z vlastní zkušenosti :roll: tvé argumenty zní přesvědčivě vypadá že se vyznáš tak by mě zajímal tvůj názor na kvalitu obrazu u promítání napřímo a přes zrcadlo (tower). někde tvrdí že je obraz se zrcadlem lepší ale nikde jsem to neviděl vysvětlené proč a ty jsi to rozlišení objektivu vysvětlil velmi srozumitelně...
meotary se vyrábí nějaký ten pátek a oni moc dobře ví proč ty fresnely mají vcelku. meotarový systém je jednoduchý na údržbu i instalaci a ještě má větší kontrast ;D co víc chtít. stejně nejběžnější fresnel je 395*395 a ten se i tak musí oříznout na 17" lcd jak je velký, mít menší fresnel než lcd tak bych byl nesvůj i s rozdělenými fresnely. plno lidí má zájem si takovou promítačku postavit ale odradí je právě ta jeho stavba a ten systém alá meotar odstraní spoustu konstrukčních problémů, proudění vzduchu, zanášení fresnelů a uchycení lcd i fresnelek. ten můj projektor mám prakticky hotov chybí mi udělat spínače a elektroinstalaci, to je na celé promítačce nejtěžšší, teda alespoň pro mě jako stavaře. jinak je celý systém jednoduchý jak facka a když jsem to zvládl skutit já se švagrem tak to zvládne každý kdo umí trochu se dřevem a není úplný téréňák :-)
Z ciste fyzikalni hlediska by mel byt obraz o neco horsi (o nejake to procento nizsi ostrost a kontrast, coz se ovsem bez mereni skoro neda poznat), ciste prakticky ale zrcadlo odstrani odrazy svetla od ruznych casti projektoru v prostoru lampy (kovove dily a pod.)
U tehle DIY je z obrazove hlediska lepsi, kdyz jsou fresnely spojene (to moare se prakticky neprojevi).
Koukni na tyhle fotky, je to rozebrany projektor ASK Impression 880 z roku 1997, je tam 8" LCD a fresnely jsou spojene:
http://screens.endor.cz/krtecek/ASK/DSCN3056.JPG
http://screens.endor.cz/krtecek/ASK/DSCN3057.JPG
http://screens.endor.cz/krtecek/ASK/DSCN3059.JPG
http://screens.endor.cz/krtecek/ASK/DSCN3060.JPG
http://screens.endor.cz/krtecek/ASK/DSCN3062.JPG
http://screens.endor.cz/krtecek/ASK/DSCN3063.JPG
http://screens.endor.cz/krtecek/ASK/DSCN3064.JPG
Zapojeni elektroinstalace je zase pro me lahudka (jakozto elektrotechnika) :-) Nezapomen pouzit 10A pojistku, jinak ti pri zapnuti schori. Pri vypoctu proudove zateze je treba pocitat se startovacim napetim lampy, ne provoznim. Dalsi lahudka je pajeni FFC kabelu na prodlouzeni FFC spoju u displeje :-)
Ze stavby projektoru me vyplyva nekolik otazek, ktere by chtelo nejak vyresit:
1. co to je "predradnik NAV", a jak se to lisi od klasickeho zapojeni
2. kde sehnat elektronicky predradnik, se kterym ma lampa o 1/3 vetsi svitivost (za 99 na Lumenlabu je mos slozite a daleko)
2petr22: nemáš někde schéma jak zapojit tu 10A pojistku? a potom kam zapojit tuhle teplotní pojistku :arrow: http://www.gme.cz/index.php?action=d...&lk=&sk=&pict=
tím by se vyřešilo shoření projektoru z důvodů přehřátí i zkratu :-)
ten bimetalový spínač bych dal pod výbojku aby se vypnula když bude v jejím okolí 75°C. normálně je u výbojky tak 50-60°C na LCD 30-40°C
tohle jsem vytáhl z katalogu osram, schéma zapojení je stejné liší se pouze předřadník, předřadník NAV vyždíme z výbojky víc lumenů ale má zase nižší teplotu barev, s HQI je to naopak
OSRAM HQI-TS 400/D, předřadník HQI:
-proud výbojky 3,6A
-příkon s předřadníkem cca 385W
-kompenzační kondenzátor při 50Hz 35mikroF
-schéma zapojení č.2
-měrný světelný tok 80lm/W
-světelný tok 31000lm
-teplota chromatičnosti 5600K
OSRAM HQI-TS 400/D, předřadník NAV:
-proud výbojky 4,1A
-příkon s předřadníkem cca 440W
-kompenzační kondenzátor při 50Hz 45mikroF
-schéma zapojení č.2
-měrný světelný tok 90lm/W
-světelný tok 37000lm
-teplota chromatičnosti 5200K
všechno jsou to magnetické tlumivky, je k tomu potřeba startér a efektivita je 80-90%. ta elektronická tlumivka (předřadník) se u nás sehnat nedá, v osramu ani nevěděli že něco takového existuje.
na to bych se vyprdnul, moc si tím nepomůžeš i kdyby byla svítivost větší o 1/3, chce to tu svítivost co nejefektivněji využít, pomocí sférického zrcadla a rozptylky přesně jako to máš na těch obrázcích z rozebraného projektoru. světlo které jde do LCD totiž tvoří asi 1/3 takže 2/3 svítivosti výbojky nejsou vůbec využity. takže i kdyby jsi vyždímal z výbojky 50 000lm (nereálné) tak 1/3 z toho je jenom 16 000lm a využít víc než 1/3 z klasických 30 000lm a je to o něčem jiném... takže by to chtělo buď starý meotar a vybrat z toho tu spojku a sférické zrcadlo nebo to skutit někde jinde... tím by se vyřešila největší nevýhoda DIY projektorů - malá svítivost a velká úhlopříčka
Kondenzoru a reflektoru mam haldu, vcetne tech na obrazku. Z toho ASK bude hodne dobry ten ventilaor.
Pokud chces kvalitni kondenzor s velkym prumerem (6-8 cm), rozeber libovolny fotograficky zvetsovak, v kazdem jsou dva stejne kusy a stoji par korun. Zvetsovak musi osvetlit stejnomerne plochu do veikosti cca A3.
Btw nemas nekde ty schema zapojeni predradniku ? c1. a c.2
Jen bych upřesnil, že se sehnat dá, ale jen do 150W.Citace:
ta elektronická tlumivka (předřadník) se u nás sehnat nedá, v osramu ani nevěděli že něco takového existuje.
Například na www.dna.cz
2petr22: :arrow: http://haniz.peak.fi.cz/download/Vybojky_2.pdf je tam všechno ty schémata jsou na straně 34.
btw nemáš někde rozměry kondenzoru a reflektoru, ty co máš na těch fotkách. jestli to máš nanic tak bych odkoupil, přesně tohle scháním. dík hanis
Koukam na to, a oboje je schema c. 2
Cim se lisi NAV a to druhe zapojeni ?
Ty kondenzory ti klidne zmerim, mam jich asi 5. Jako zrcadlo ale skus tu nerez misku, je to sice divne ale fakt to ma vetsi odrazivost nez to male zrcadlo v meotaru a vyrazne zvysuje soumernost osvetleni
2petr22: zapojení je stejné, jiný je jenom ten předřadník (NAV nebo HQI)
hmm to sférické zrcadlo je vlastně kus skla na jehož povrchu je napařený kov, tenká vrstvička takže to možná "propálí" skrz, ale nerez je nerez jen to chce pořádně vyleštit (filc na vrtačku a zubí pasta ;D ). takže kondenzor od tebe potřebuju :-) , bral bych asi rovnou 3 kusy ale chtělo by to nejdříve vyzkoušet ale mělo by to fakčit, je dobře vypouklý a je vzdálený od výbojky jak potřebuju zhruba takže i průměr by měl stačit.
Jak se ale lisi HQI a NAV predradniky ?
Mam kondik, tlumivku a starter a zapojit to jde jen jednim zpusobem
Ad kondenzor - otazka zni, jestli jsou vsecky stejne. Precejenom je to z ruznych zdroju. Kazdopadne v kazdem zvetsovaku (Opemus, Opematus, Magifax) jsou dva krasne velke stejne kondenzory
Přece tlumivkou... :idea:Citace:
Jak se ale lisi HQI a NAV predradniky ?
Mno vida jak to pokrocilo :-)
Takze kde maji ty NAV tlumivky skladem ?
2petr22: a kde se dají sehnat ty zvětšováky?
Najlepsie na inzerat alebo v nejakom fotobazare. Opemusy byvaju lacnejsie nez Magnifaxy (su pre trochu mensi format). Ak potrebujes len tie kondenzory, zhanaj nejaky s original Meoptackym objektivom (je lacnejsi nez nejake kvalitne objektivy od inych vyrobcov - ale aj tie sa daju nasledne predat). Ci je konstrukcne pre teba vhodny, to uz posudit neviem.Citace:
Původně odeslal Haniz
Fotobazary, treba Pazdera ve Vodickove ulici v Praze jich tam ma haldu - ceny 100-300 Kc. Cim vetsi, tim lepsi - takze Magnifax nebo Opemus. Ovsem POZOR nesmi tam byt barevna hlava (v te neni kondenzor) ale puvodni zarovka.
Nezbyla nekomu prebytecna fresnelka ? Pri pokusech pred rokem a pul jsem ji moc urizl a ted nestaci, navic uz je celkem jeta (precejenom uz byla ve 4 projektorech)
2petr22: Jasne, ale ty mluvis o rozlisovaci schopnosti objektivu, nikoli o rozliseni. Rozliseni (uvedom si na jakym serveru ses) je nejakej maximalni pocet bodu.
Tudiz rozliseni LCD ma s objektivem jen hodne malo spolecnyho. Vetsinou plati, ze cim vetsi objektiv, tim lepsi rozlisovaci schopnost (oni ti astronomove nestavej ty obrovsky teleskopy jen tak pro srandu).
Rozlisovaci schopnost objektivu (opticky soustavy) = nejmensi bod (pripadne vzdalenost dvou bodu), ktere lze pomoci te soustavy jeste videt (pripadne nekam zobrazit). A je logicky, ze cim vic cocek, tim vic vad se posklada a tim klesa ostrost a rozlisovaci chopnosti.
Jeste sem nevidel objektiv, na kterym by bylo napsany 12Mpx.
Podle fotografickych knih se termin "rozliseni objektivu" pouzival davno pred vynalezem digitalnich technologi (kde rozliseni = pocet obrazu v bodech). Stejne tak rozliseni ma treba tiskova matrice a pod. Tady je problem v tom, ze rozlisovaci schopnost cele te opticke soustavy uz neni tatolik dobra, aby dokazala beze ztrat reprodukovat obraz z LCD (tech 1600x1200 rozliseni v pixelech je maximum). LCD s vyssim rozlisenim (v pixelech) uz nema nejaky vyraznejsi dopad na kvalitu obrazu na platne (za pouziti toho tripletu z izzoteku).
Problem s objektivem do DIY projektoru je ten, ze je treba objektiv s velkou svetelnosti a dobrou kresbou (bez zkresleni) v cele plose, coz je vec temer neresitelna. Proto ty neostre okraje v rozich u levnych objektivu. Jelikoz objektiv nema clonu, neexistuje zpusob jak zlepsit kresbu.
Velice dobry je objektiv z epidiaskopu od Meopty (tusim ze se jmenuje Epijunktar), co ma prumer asi 20 cm a ohnisko 400mm. Zajimave je, ze v tom pristroji neni vybojka, ale dve klasicke 500W zarovky
Pro zajemce o stavbu, nahodou jsem nasel na ikup.cz mozna zajimavy LCD http://www.ikup.cz/item.php?id=47417 akorat nevim ffc, ale jestli ma nekdo zajem, muze si to zjistit.
Jinak spojky ze zvetsovaku jsou jako kondenzor vhodny jen pro nejaky maly displeje, ja to zkousel na 15" a na to maj uz moc maly ohnisko.
to vypada zajimave, hlavne na meotar by to bylo akoratCitace:
Původně odeslal Bazuka
ted tam mam 14" a krome toho, ze to musi byt z celym notebookem, coz je dost naprd, tak ten fresnel je proste malej, takze stejne jedu 800x600
to by sa hodilo do nejake case-modu, napr zakomponovat to do bocnice. Cena nijak strasna, mozno by to za to stalo ;-)Citace:
Původně odeslal Bazuka
Tu cenu nevis - je to prece jeden kus, a navic je to aukce ktere neni ani zdaleka konec. Tudiz to klidne muze stat trojnasobek.
oki, riadil som sa podla tej aktualnej ceny (2100czk) to sa mi zda prijatelne.Citace:
Původně odeslal petr22
Ja tam videl jeste 1600 :-) Ale rekl bych ze to vyleze a mistni fachmani se o to poperou
tak švagr našel v garáži kondensor 11cm průměr 2cm tloušťka ve středu, na okraji 0. na osvícení 17ky (36*29cm) to stačí, osvítí to kužel o průměru asi 50cm perfektně a rovnoměrně :o . rozdíl je značný takže se to vyplatí problém je že má jenom jeden a nedá, používali to zubaři do nějaké lampy nebo co. prostě to musí být čočka z jedné strany placatá a z druhé co nejvíc vypouklá a pokud možno co největší, sice optice nerozumím ale platí jako všude co říkal tomas pabst: "think big ;D ", 8cm průměr je málo na větší lcd
Mno on kondenzor je vetsinou cocka z jedne strany vypoukla a z druhe placata :-) Ad prumer - na tom ani tak nezalezi, spis zalezi na te "vypouklosti". Me na 15" v pohode staci kondenzor ze zvetsovaku a funguje perfektne. Ale musi byt blizko u lampy. Pro tu Philipsku (ta obrovska lampa co tu byla doporucovana) je nepouzitelny, stejne tak reflektor. Zasadne lampa Osram HQI-TS s patici FC2, jinak se to neda pouzit (nehlede na stupidni montaz na jednom konci, kdy pri kazdem zasroubovani do patice ma Philips lampa jinou polohu). Uz jsem tech projektoru postavil dost na to, ze Philips vybojku uz nikdy. Od prvniho pokusu ji mam v supleti.
Ja bych to videl tak ze zalezi i na prumeru, cim vetsi, tim vetsi ucinnost osvetleni se da dosahnout. Na vypouklosti==ohniskova vzdalenost zalezi samozrejme taky, ale rozhodne neplati, cim vypouklejsi, tim lepsi. Je jen potreba, aby ta cocka dokazala osvitit LCD(frenelku pred) celou a zaroven aby byl zdroj svetla v ohnisku fresnelky(za pouziti svetla v kondensoru samozrejme trochu bliz fresnelce nez je ohnisko - za kondensorem uz ale paprsky jsou jako z ohniska fresnelky).Citace:
Původně odeslal petr22
Co se tyce rovnomernosti, s tou nema kondensor co do cineni. Pouze zvysuje ucinnost celeho zarizeni. :-)
Tmavsi rohy maji vsichni a je to dano pouzitou optikou,nebot nelze z bodoveho zdroje svetla osvitit fresnelovu cocku tak aby za ni byl po celem displeji rovnomerny svetelny tok. To by musela bejt nejaka nelinearni fresnelka.... :idea:
Mozna by nebylo od veci testnout variantu s vice lampama. Pripadne zkusit pouzit nejaky typ svetlovodu a pokusit se tak vykompenzovat tmavsi rohy.
Tmave rohy nemaji vsichni - je to chyba konstrukce (objektiv, mizerny kondenzor, nevhodna lampa). Zadny tovarni projektor s 10-15" LCD tuhle vadu nema. Ani muj prvni projektor s 15" LCD tuhle chybu nemel, obraz krasne jasny az ke krajum.
Ucel kondenzoru je prave ta rovnomernost osvetleni - pokud ho mas moc daleko od lampy, tak jsou tmave rohy. Hlavni pricinou tmavych rohu je vetsinou kondenzor, ktery je prilis daleko od lampy. Ale pozor i na objektiv, protoze na okraji je o 30% mensi svetelnost nez ve stredu (to neni chyba, ale fakt se kterym nejde nic delat).
Jsem si naprosto jist (a konstrukce vice projektoru to prokazala), ze s jinou lampou nez je Osram HQI s FC2 patici prakticky neni mozne umistit kondenzor a reflektor tak blizko k lampe, jak by bylo potreba.
Pokud chces vykopenzovat tmave rohy s tou tlustou lampou od Philipsu je jedina moznost - koupit jeste dalsi fresnelku s 300 nebo 500mm ohniskem a pouzit ji u lampy. Standardni kondenzor nejde dat tak, aby stred lampy byl v jeho ohnisku a vzdalenost 200mm neni dostatecna pro poradne osvetleni LCD s nevhodne umistenym kondenzorem.
Ja s philipskou nemam tmave rohy (nepouzivam kondenzor, s nim tmave jsou).
bez kondenzoru je využitelnost svítivosti lampy mizerná, okolo 30% (s reflektorem!!). samozřejmě záleží na fresnelu u výbojky (jeho ohnisku), čím dál je od výbojky tím líp. s kondenzorem lze využít podstatně víc světla (okolo 80%) což je podstatný rozdíl a určitě se vyplatí ho tam dát, dá se sehnat za pár šlupek. to že to někomu nejde znamená že má špatnou konstrukci projektoru, nebo nevhodný kondenzor. většinou mají krátké ohnisko takže musí být blízko lampy, proto přecházím z e40 na fc2 (průměr 62mm a 31mm). čím je kondenzor blíž tím víc světla pochytá to je každému snad jasné. čím je zase dál tím větší průměr musí mít. nakreslím to v cadu a dám na web tak to snad bude jasné každému. ty kondensory z izzoteku a z diycompany jsou naprd, malý průměr, velké ohnisko a jsou relativně placaté, není ale problém sehnat kvalitní kondensor ze zvětšováku jak to psal petr22, sehnal jsem ho přes aukci za jedno odpoledne (vlastně 2 kusy, ve zvětšováku bývají většinou 2). a to nemluvím o tom že se to někomu může válet doma. ono se to nepoužívá v komerčních projektorech a v kinech jen tak ze srandy, tovarní projektory mají slabé výbojky (do 300w) a v kině je zase velká plocha na kterou se promítá, takže každý foton dobrý. celý princip kondensoru je o efektivitě. rozdíl bez a s je patrný na první pohled, bez nějakého měření. ve škole máme projektory za 100k a mají "jen" 300w výbojku a obraz je jak tv, je stejně dobře čitelný ve tmě i při světle, nemusí být zatemněno tak mi vysvětlete jak je to možné když diy projektory mají většinou 400w lampy a musí být pokud možno tma aby se na to dalo vůbec dívat. tolik udělá jedna blbá čočka a reflektor. a to nemluvím o tom že projektor s 400w výbojkou žere okolo půl kilowat a to není zrovna málo. větší efektivita=>nižší potřebný výkon výbojky. doufám že pokusy s balotinou dopadnou dobře a bude mi pak stačit třeba jen 250w výbojka, to by už byl odběr jako druhé pc a to se už dá. jo a na té vypouklosti záleží, čím větší tím víc ohne světlo (ale to nemusí být vždycky dobře, když má někdo 200mm fl fresnel u výbojky a nevhodný kondensor tak se nemůže divit že má tmavé rohy, když je vše jak má být tak to funguje a perfektně). samozřejmě záleží na konkrétní situaci, ale obecně platí čím větší, čím vypouklejší tím lepší (think big ;D )
howgh
ten projektor ti vysvetlim - je to prave to vyuziti svetla xenonova vybojka ma primo vestavene parabolicke zrcadlo a pred lampou je kondenzor. Jenze u novejsich projektoru je bud velice male LCD (1,2" a pod) nebo DLPcko. Tudiz to svetlo je smerovano do male plochy, pak staci nizsi vykon na to aby svetlo prochazejici jednim mm ctverecnim bylo nekolikanasobne vyssi.
Muzu nekde najit snimky rozebraneho DLP projektoru pro inspiraci.
Ad kondenzor - kondenzor je tam opravdu jen kvuli tomu rovnomernemu osvetleni plochy, svetelny tok nezvysuje. To co odrazi svetlo a zvysuje svetelny vykon je reflektor.
no to mě nenapadlo že tam mají tak prťavé ty lcd :-) ale stejně, máme velké displeje, velkou plochu tak potřebujeme kondensor a reflektor aby se z toho dalo co nejvíc vytřískat.
klidně mi to pošli na mejl (kupecjan@post.cz) fakt by mě to zajímalo jak to skutili.
dík hanis
Tak jsem z toho jelen, tady asi leckdo dokaze bez vetsich problemu poprit zakony optiky :lol:
Jak asi muze kondensor zmenit rovnomernost osvetleni ;D kdyz je to obyc spojka... Je tam jen a jen krz ucinnost ( jsme schopni chytit vic fotonu a poslat je na fresnelku).
Kdo s klasickou konstrukci tvrdi ze nema tmavy rohy tak si dost veri, nejni to fyzikalne mozny, ale uznavam, ze pri dobre konstrukci je to okem nepozorovatelny(oko nejni az tak citlivy) ale zkuste si to treba vyfotit a fotku znovu promitnout, to uz je znat. To je taky duvod, proc kdyz nekdo vyfoti svuj obraz tak mu ostatni pisou ze ma tmavy rohy a on rika ze to je ve skutecnosti lepsi :-)
Ohledne kondensoru ze zvetsovaku, ty co mam ja maji kratkou ohniskovou vzdalenost(hodne vypoukle) a nedokazou mi osvitit cely fresnel(220mm). Zkousel jsem je dat az k lampe, mam HQI-TS. Takze pouzivam origos z meotaru (ctverec s uriznutejma rohama) a ten to osviti presne(je na to delanej :-) ) A to nejni az tak vypouklej, cokoli vypouklejsiho je konkretne pro me nepouzitelny.
Kondenzor slouzi k rovnomernemu osvetleni plochy zdrojem svetla nalezajicim se v ohnisku kondenzoru. V podsate eliminuje bodovy zdroj svetla, ktery nedokaze soustredit svetlo do urciteho prostoru. S bodovym zdrojem (samotna lampa) potrebujes mnohem silnejsi zdroj svetla pro dosazeni stejnomerneho osvetleni plochy.
Takhle to funguje vsude - v promitackach, projektorech, lampach a dalsich zarizenich. Nezapomen ale ze je to v podstate pouze polovina kondenzoru, protoze plnohodnotny kondenzor se sklada ze dvou cocek.
Tady to mas cerne na bilem (lepsi ucebnici fyziky jem na netu zatim nenasel)
http://www.opto.cz/cteni/t294.html#SEC8
Samozrejmne, obraz bude vzdy v rozich tmavsi (to je dano konstrukci objektivu) ale se spravne umistenym a vhodnym kondenzorem (a kvalitnim objektivem) to neni okem postrehnutelne. Pokud neveris ze uz jsem postavil 4 projektory u kterych neni obraz v rozich tmavsi - tvoje vec - me to nevadi. A to ste tady vsichni ty fotky vysledneho obrazu videli. Mam tam normalni kondenzor ze svetsovaku.
Pokud nekdo ma tmave rohy obrazu, je to na 100% chyba konstrukce - kondenzor moc daleko od lampy (pripadne nevhodny kondenzor), coz se da vykompenzovat pouze vetsi vzdalenosti fresnelu od lampy. Misto 200mm fresnelu u lampy dej 300mm fresnel a uvidis jak budes mit svetle okraje (pokud nemas lepsi kondenzor)
Když to tak čtu ,nebývá mi ,než abych se také přidal se svými velmi smíšenými pocity.
1. Obraz je NEÚMĚRNĚ velký vzhledem k vzdálenosti projektoru od stěny.Mám objektiv F=300mm ,je mi jasné že tato ohnisková vzdálenost je pro velikost projekce rozhodující ,když si ovšem uvědomím ,že jsem měl možnost vybrat si u IZZOTEKů objektivy 360mm a tuším ještě 280mm ,tak by to byla změna ve velikosti zcela nepodstatná. Projektor vzdálený jen 2,5m od stěny promítá obraz s úhlopříčkou oklo 3m ,vím dalo se to jednoduše spočítat ,ale já hlupák to ignoroval – všichni to takhle nadšeně používají.
2. Světelná účinnost tohoto systému je ještě daleko horší než jsem si myslel (a to jsem nemyslel nic moc) .Když mi větracím otvorem u výbojky (použil jsem HCI250W) „proudí“ ven řádově víc světla než objektivem na stěnu ,naštve to.Už chápu proč tam lidé dávají 400W výbojku já bych tam ,za těchto účinnostních relací klidně strčil 1000W (mám ji doma) ,ale co s tím teplem a byla by to vychudlost – takhle se to řešit nedá.
V další vývojové fázi jsem si řekl : náš systém má zdroj světla výbojku a potom nutný element posouvající zdroj světla do nekonečna – první fresnelku (výbojka v ohnisku) .U této koncepce padne když ne 90 tak určitě 80 % světla nazmar. Výbojka v parabolickém zrcadle je také zdroj v nekonečnu ,ale s nesrovnatelně lepší účinností (rozhodl jsem se vyhodit zadní fresnelku).Sehnal jsem jakési stínítko z průmyslového osvětlovacího tělesa ,ale jak se ukázalo nebyl to paraboloid ,ale nějakým jiným kritériim vyhovující "šíšoid".Osvětlení displeje bylo znatelně (několikrát) lepší ,ale nerovnoměrné ,než jsem stačil eliminovat přesvícený střed (povolit matky – posunout výbojku) ,přehřál se mi displej - mám tam světlou skvrnu.
Nyní mám instalovanou výbojku 400W a těsně u ní naběračku (rádoby kulové zrcadlo) je přiletovaná nikoli cínem nýbrž pájkou (což je jak známo eutektická slitina bt. asi 200 C)a dosud neodpadla (ani v letních vedrech) ,ale má rozhodně přes 100 C .Nápad s cínovým odlitkem, jak nedávno někdo psal, je zajímavý,ale chce to opravdový paraboloid nikoli jen tak něco parabole podobného.
Dostal se mi do ruky jakýsi starší profi projektor s 250W výbojkou, pracující na témž principu jako ty naše.Za pozornost stojí kondensor – dokonalé kulové zrcadlo , v jeho středu výbojka ,která se téměř dotýká ploché části velmi mohutné ploskovypuklé čočky (parabolická, prům.60mm, ohnisková vzdálenost asi18mm).
Neměřil jsem to ,ale subjektivní dojem je ,že to svítí téměř stejně jako můj 400W systém!!!Bohužel všechno kolem kondensoru je (nebo spíš může být) malé ,díky maličkému hořáku výbojky – má snad méně než 10mm v průměru.Má –li být zachován, alespoň trochu předpoklad ,že zdroj je možno prohlásit za bodový s našimi reálnými výbojkami ,musí být čočka kondensoru také většího průměru (asi víc než 120mm).
Když vynechám potíže s teplem kolem HQI 400W/D ,nemohou s její tlumivkou slabší jedinci do schodů a navíc často bručí. Rozhodl jsem se pro elektronický předřadník .
Zkusil jsem oslovit firmu OSRAM (mám od nich obě výbojky) zda by mi nemohli doporučit někoho (nejlépe u nás nebo alespoň v Evropě, nikoli v USA!!!) kdo by mi prodal k jejich skvělým výbojkám elektronický předřadník. Odepsali mi toto:
Vážený pane ,
děkujeme za Váš dotaz a zájem o naši společnost.
V nabídce bohužel nemáme předřadníky k výbojkám. Vyrábí je např. firma TRIDONIC, kt. má v ČR zastoupení přes firmu:
Schäfer a Sýkora
Cihlářská 1000/2
Rumburk
www.sasa.cz
tel. 412 333 181
Včera večer jsem jim poslal mail a dnes jsem jim zavolal a dozvěděl se tohle: “ u 400W to je závažný a jen obtížně řešitelný problém na kterém vědátoři usilovně bádají“ .Dotyčný byl očividně vyveden z míry ,když jsem mu sdělil adresu, na které je předřadník k mání za $99.
Jednodušší by to opravdu bylo u sodíkových, 340W mi s tím svítí ,ale HQI potřebují na start několik KV a to je problém. Jakmile začne výbojka startovat (párkrát si blikne) ,odstřelí mi to můstek (1/2) s IRFP450 z kterého to budím .Vývoj el. předřadníku jsem pozastavil protože jsem zjistil, že je tu velký problém akustické rezonance baňky hořáku na kmitočtech několika desítek kHz.Řeší se to rozmítáním pracovního kmitočtu (35 Khz) 120 Hz se zdvihem 5 kHz (tz. že se 120x za vteřinu kmitočet změní sem – tam o 5kHz).V opačném případě se baňka mechanicky rozkmitá a s vysokou pravděpodobností praskne.
Chtěl bych se zeptat, neviděl – li někdo schéma nějakého elektronického předřadníku .
Jirka
Mam jeden nefunkcni (bouchly kondenzator), ale z nej se toho moc nepozna.
Nicmene kolega elektrotechnik co si podobne veci bastli uz 30 let prohlasil ze do toho by nesel, protoze by to taky mohlo nekomu urazit ruce. To uz bude lepsi objednat za tech 99 USD z Ameriky
Ad reflektor - u vetsiny lamp je problem dat lampu do ohniska. Ad svetelna ztrata - ta je nejvetsi na LCD. Dale pomuze objektiv s velkou svetelnosti.
Ad unikajici svetlo - jedine svetlo ktere z projektoru jde musi jit skrz objektiv. Asi sem prubezne hodim plany moji bedny a chlazeni.
No to je ale kravina. Namaluj si obrazek.Citace:
Původně odeslal Haniz
Jinak chlazeni neni problem, uchladi mi to vpohode dva 120mm vetraky jeste s voltage modem, aby se tocily pomaleji.
V ty knizce je to popsany celkem jasne, akorat ze to co oni tam oznacuji za kondensor je v nasem pripade 1.fresnelka. (respektive kondensor je veskera optika kterou se snazime donutit svetlo aby z displeje vsechno smerovalo do objektivu :-)
Cocka ktera se dava k lampe je tam pouze aby nasmerovala vic svetla na ten fresnel(ktery slouzi k "rovnomernemu" osvetleni plochy). I tak se toho hafo vyhodi... A jestli mas vybojku v ohnisku ty cocky, tak musis mit displej mensi nez je ta cocka a nepotrebujes 1.fresnel.
To s tim rovnomernym osvicenim plochy pokud mas zdroj v ohnisku cocky, tam je snad jasny ze to je jen ze paprsky jsou rovnobezny ale plocha je osvicena nejvic ve stredu a ke krajum intenzita klesa. Ale je to zanedbatelne, viz meotary tak fungujou a nikomu to nevadi... :wink:
v nasem pripade je kondenzor ta cocka pred lampou + prvni fresnel
Dalo by se to obejit kondenzorem s prumerem takovym, aby obsahl plochu LCD (a to bych docela rad videl)
Ad svetlo - neni problem vyuzit prakticky 100%, problem jsou ztraty v cele opticke soustave - fresnely, lcd, objektiv
Mozna by nebylo naskodu pouzit jeste difuser - v tovarnim projektoru taky je
Btw zkuste nekdo zavolat do Trutnovske Dioptry, jake vyrabeji fresnelovy cocky a za kolik je prodavaji (urcite budou mit neco na 7" LCD). WWW.DIOPTRA.CZ
zkoušel někdo odstranit antireflexní vrstvu lcd? obraz je potom jasnější a má lepší barvy a ostrost. mělo by to jít odlepit navlhčením
http://www.diyprojectorcompany.com/p...ight=antiglare
místo sodíkovky ledky (+rovnoměrné podsvícení +vysoká efektivita +málá spotřeba +malé vyzářené teplo -cena -velké množství hodně pájení)
http://www.lumenlab.com/forums/index.php?showtopic=9136
No, ty ledky nic neusviti....
2locke: srovnávali to s továrním projektorem "made in china" 150w a podle toho odpovídá 55w pole skoro 900 diod cca 100w hqi. na to že měl obraz 2,5m a lcd jenom 8" je to slušné, myslím že jsem někde něco podobnho viděl a že prý pomocí led to nejde... každopádně ledky jsou drahé, na 17" lcd by jich bylo potřeba cca 4k... ale až bude jednou stát kus 0,5kč proč ne, jenom to pájení. ledky mají malou spotřebu i tepelné vyzařování oproti hqi, ale protože jde o plošný zdroj světla není potřeba fresnelu u výbojky ani reflektoru ani kondensoru (led má vyzařovací úhel 20-30° kdežto hqi 360° takže má ztráty, z led jde využít opravdu 100% světla). taky je to blíž takže je bedna o něco kratší. navíc chromatičnost led je až 10000 K....
tady je jednoduchý návod jak sundat tu fólii z lcd
http://www.diyaudio.com/forums/showt...ight=antiglare
není úplně průhledná takže bez ní je obraz kontrastnější a jasnější. bez ní vypadá lcd jako z černého skla, podle mě je to to samé jako sony obrazovky - ty vypadají jako by tu fólii taky něměly a vypadají jako z černého skla i kontrast a jas uvádí u těchto obrazovek vyšší
http://www.pctuning.cz/index.php?opt...5956&Itemid=47
co jsem promítal bez lcd, jako meotar tak byl obraz jasný i při rozsvíceném světle a bez reflektoru. když se tam dá lcd tak je obraz strašně tmavý, to dělají ty fólie, jsou tam aby nebyly vidět odrazy okolí na obrazovce a kvůli úhlům pohledu apod. podle mě taková fólie akorát rozmaže obraz a pohltí světla jako x skel. v projektoru není vůbec potřeba, lcd bude sice náchylnější na poškození ale vevnitř projektoru by se mu nemělo nic stát.
K tomu sundavání antireflexní folie: Jste si jistí, že jsou antiref. vrstvy naneseny na nějaké folii? Ja v tom nevidím smysl, já měl za to, že se vrstvy napařují přímo na sklo displeje. Vzhledem k tomu, že se snažíš zabránit odrazu světla ve viditelném spektru, tzn. nanáší se vrstvy tlouštky poloviny a méně vlnové délky několika konkrétních vl.délek.Ty jsou ve viditelném spektru kolem stovek nm, takže mi připadá jakákoliv folie moc tlustá.... ...Jestli náhodou nesundávají polarizační folii ?
No, ten antireflex je na polarazacni folii. A spouste expertu se povedlo sundat oboje ;)) Jinak dle te fotky nevidim zadny rozdil a prijde mi to jako zbytecne velky hazard.
No ty kuci cinsky chtej ten led system prodavat za 150 babek na ebay nebo jak zadavaj si to na vyrobu nekam do mistni fabriky. Ta posledni verze s 890 kusama 30stupnovejch LEDek vypada celkem slusne. Zatim samozrejme jen na mensi " displeje. Mozna bych to zkusil, zahrivani, vetrani a spotreba myho MH psoneho by se znacne zlepsila a hlavne ta spotreba proudu! Jako mobilni reseni pohanene baterkou a data z notasa to by bylo zajimave..
http://diy2005.aa.topzj.com/viewthre...540&sid=AdeXVt
Jinak zacal tam prispivat nakej dalsi magor pres LEDky z Argentiny huh, zajimavej koncept:
http://www.lumenlab.com/forums/index...pic=9136&st=80
Názory typu: „kondezor je tu proto, že aby se zrovnoměrnilo osvětlení displeje“a pod. mě přiměli k pokusu o vysvětlení tohoto problému.
Pohled z druhé strany bude názornější. Fresnelka vytvoří (z rovnoběžných paprsků) kužel světla s vrcholem v ohnisku v našem případě většinou 220mm od povrchu. Tento kužel má vrchol v hořáku výbojky a po prodloužení se opět rozvírá než dopadne na zrcadlo.Úhel tohoto kužele je dán velikostí displeje (fresnelky) a ohniskovou vzdáleností .Když si to namalujete ,je to opravdu trapně málo a jinak než z tohoto úhlu naše soustava NENÍ schopna čerpat světlo. Je zřejmé ,že čím bude tento úhel větší ,tím více světla z výbojky se využije a zároveň vysvítá mezní případ ,kdy úhel bude 180° a světlo se využije všechno. Protože velikost displeje (fresnelky) musí zůstat stejná, je k dispozici pouze změna (zkrácení) ohniska .Toho se nechá dosáhnout,jak se o to pokoušíme, další spojnou čočkou ,která spolu s fresnelkou vytvoří soustavu čoček o relativně malé ohniskové vzdálenosti.
Jak píše Haniz – z kondenzoru (zubařského původu) vychází jakýsi kužel světla .
Tento kužel (jeho vrcholový úhel) se dá ovlivnit polohou výbojky vůči představené čočce ,čím je výbojka blíž ,tím je kužel rozevřenější .V našem případě musí být stejný jako je kužel fresnelky. Ve všech popisovaných situacích je poloha kulového zrcadla neměnná vůči výbojce ,ta musí být vždy ve středu kulové plochy.No a nyní ten frekventovaný problém – neosvícené okraje .To znamená , že kužel ze soustavy čočka – výbojka je menší (špičatější) než kužel fresnelky a je nutno přiblížit výbojku k čočce ,pokud se již čočka o výbojku neopírá.Potom je třeba nahradit výbojku nějakou méně bachratou, jak naznačuje Petr22 ,nebo slevit z využití světla a použít čočku méně mohutnou.
Dostal jsem k náhlédnutí vzpomínanou část kondenzoru, kde čočka byla dutovypuklá s ohromnou mohutností (odhadovanou na více než 50dioptrií) .Výbojka byla téměř vnořena do této dutiny čočky a ven mimo obvod trčely pouze vývody výbojky ,no a z druhé strany se o tyto vývody takřka opíralo kulové zrcadlo (připláclé až k tomu).Ztráty této sestavy se omezily na pruh po obvodu zrcadla a čočky ,široký asi 6mm – zkrátka nádhera ,ale neříkalo mi to pane.
Všechny tuty úžasné konstrukce mají jednoho společného jmenovatele ,a sice velmi malou (rozměrově) výbojku Když to srovnávám s našimi ,nestydím se říct bachráči ,nelze se divit, že účinnost je v pytli. Faktem ovšem zůstává že životnost a cena námi používaných výbojek proti těm profi je nesrovnatelně příznivější.
Jirka.
V tovarnim projektoru je jeste navic difuzer - vypada to jako sleneny obdelnik, rozdelny na mnozstvi plosek, ktere jsou z jedne strany ruzne zkosene
Prosím všechny kdo už mají postaveno nebo mají k dispozici informace k tématu, chci si po novém roce koupit lcd a rozhoduju se mezi samsungem 510t a 540b rozdil je v době odezvy ,jinak jsou vícemeně stejné problém je že nevím jestli 540b má ffc problém nebo ne. Locke zde před delší dobou uvedl seznam lcd které jsou v pohode ale v něm nejsou tyto uvedeny ale jiný uživatel už úspěšně 510t rozebral o 540b se nikdo nezmiňoval a já nevím kde se dá zjistit jestli má 540b ffc problém bez toho aniž bych riskoval ho koupit, rozebrat a zjišťovat jak to je. Takže prosím jestli ho někdo rozebral nebo víte kde se to dá zjistit napište. Děkuji
takže balotina funguje.
http://translate.google.com/translat...Fneopsycho.htm
http://www.allinbox.com/neovision/neovision.htm
jde to vidět i při denním světle, svítí to jako prase. jako nevýhodu uvádí zrnitost (rozmazává pixely) a vypadávání zrnek (vypadá to jako ded pixels na tft), ale dá se sehnat i balotina prášková (50 mikrometrů, mám ve sklepě). normálně to rozprášil sítkem na plátno natřené nějakou akrylátovou barvou zamokra, taky jsem to tak chtěl udělat. až dorazí autoplachta jdu do toho, už se těším
Mam jeden dotaz. Sice som precital cele forum ale stale si neviem odpovedat na niekolko otazok. Vsade sa pise ze ludia pouzivaju objektiv = niekolko usporiadanych cociek , ale mna zaujima ci by som nemohol pouzit jednoducho len jednu cocku (klasicku lupu). Mam rôzne velkosti a dlzky ohnisiek . Potreboval by som to pouzit pre 7´´ LCD s pomerom 16:9.
Vdaka za kazdu odpoved .
Optika pro zakladni skoly - jedna cocka take funguje jako objektiv, ale naplno se projevi snad vsecky zname opticke vady. Fungovat to bude, ale bude to neostre, rozmazane, maly kontrast a hlavne zkreslene. Porid si normalni objektiv, stoji v bazaru par korun. Na 7" LCD doporucuji ohnisko kolem 200-220 mm. (ovsem NESMI to byt filmovy objektiv)
Navic lupa neni klasicka cocka - cocek je pomerne dost druhu, a ne kazda je pouzitelna jako lupa (nebo na objektiv). Jsem zvedav, kdy nekdo vymysli reverzni dirkovou komoru - dirka misto objektivu :-)
Benq FP51G - LCD 15" nema nekdo zkusenost s timto displejem?Zdali nema FFC problem?dik za odpoved
na 99% je ok. http://www.dvlachy.ic.cz/phpBB2/viewtopic.php?t=83Citace:
Původně odeslal stepan
Na 100%
Ten clovek tam pise ze kabely jsou OK a velice snadno se rozebira
Takze s tim objektivom som to pochopil. Dakujem za vysvetlenie. Potreboval by som este vediet ci by som nemohol vyuzit objektiv so zvacovaku Opemus 5.Mam moznost ho kupit ale neviem ci by som okrem kondenzoru mohol vyuzit aj nieco ine .
Ten samy problem - zamysli se nad tim.
Jak velka je plocha svitkoveho filmu a jakou ohniskovou vzdalenost ma ten objektiv?
Za predpokladu, ze budes mit LCD o rozmeru 6x6cm a budes ho mit 80mm od objektivu, pak ho pouzit muzes.
Pokud chces zustat u fotovybaveni, potrebujes objektiv z velkoformatoveho fotaku s ohniskem 210 nebo 300m a co nejvetsi svetelnosti (cca 4 a vice)
tak už jsem experimentoval s balotinou a je to bomba. rozmíchal jsem jí v primalexu standard, nejprve 1:1, pak jsem dával víc a víc balotiny, až jsem zjistil že nejlepší je jí naředit s vodou, co nejhustší, kápnout trochu primalexu aby to drželo pohromadě jakž takž a je vymalováno. efekt je naprosto stejný jako u plátna s balotinou (mám doma na diaprojektor 1*1m). barvy a jas kontrast - perfekt, zatím nemám obraz ostrý po celé ploše, mám tam staré zrcadlo které je bohužel zoxidované a jsou na něm pruhy (jde vidět jenom když se přez něj promítá, pouhým okem vypadá ok) a navíc klasické zrcadlo dělá duchy. ale i tak na filmy paráda, nemají tak vysoké rozlišení tak nejde poznat že to není úplně ostré po celé ploše. navíc filmy hojně využívají depth of field - zaostřená je jedna věc, osoba, zbytek je jakoby za tak je to rozmazané.
takže balotinu doporučuju, navíc natřít to na zeď válečkem není problém jde to i rychle a zeď je rovná, jakékoliv rolovatelné plátno se krčí a vlní. efekt je takový že když je pokoj zatemněn žaluziemi (není tma ale takový polostín, slabé osvětlení ale jde u toho číst) tak je černá na zdi černější než na samsungu 710mp (600:1 12ms)!!! i barvy a celkový dojem z obrazu je lepší, nemluvě o velikosti. při promítání na balotinu může být klidně rozsvícené - já mám 4*50w světla v pokoji a ok, jen černá není černá, jinak všechno je krásně viditelné a čitelné. akorát čím je větší tma tím je černější černá, viditelnost je jinak stejná. odražené světlo září cca 2m od promítací plochy takže je tak akorát světlo v místnosti které neruší a je krásně vidět na písmenka na klávesnici i v noci. prostě paráda doporučuju, vyjde to na pár kaček a efekt je k nezaplacení, smazává to největší nevýhodu diy projektorů - malou svítivost. ale taky jsem pomohl zvětšit světelnost celého systému použitím kondensoru - rovnoměrné podsvícení od rohu do rohu, žádné tmavé rohy a sundáním antireflexní fólie lcd která taky nějaké to světlo pohltí
hanis
Jaky si tam nakonec nacpal kondenzor ?
Ad film - hloubka ostrosti je standardni opticka vlastnost objektivu, ono by to neslo udelat aby to bylo ostre vsecko :-) Maximalne sirokouhlym objektivem.
2petr22: kondensor co jsem tam dal je 3cm tlustý uprostřed a 15cm v průměru a je 1cm od výbojky (ohnisko kondensoru je za výbojkou sice, ale funguje to perfektně, je to krásně osvícené z rohu do rohu, paráda). kondensor vytvoří kužel světla který končí 14cm pod fresnely, tzn že můžu fresnely posunout blíž výbojce, takže tam zkusím dát 220fl fresnel a využiju ještě víc světla (díky kondensoru, balotině a sundané fólii to není ani třeba, ale proč to nezkusit).
lcd jsem dal mimo střed, takže spodní pravý roh je mázlý a ostatní 3 rohy a všechno je ostré. jen jsem si přehodil lištu od windowsu zdola nahoru tak mi to vůbec nevadí že je ten roh neostrý (lištu bych musel přehodit i tak, obraz končí 20cm pod skříňkama co tam mám). jenom mám přes obraz neostré pruhy od shora dolů, je to idět i na tom zrcadle ty pruhy, koncem týdne dorazí fs miror a bude to úplná mafie, i když u filmů to vůbec nevadí, jsem s tím spokojen už teď a bude to ještě lepší. filmy 16:9 vypadají bombasticky, jen by to chtělo nějaké to hd rozlišení. kámoš co to viděl říkal že obraz to má lepší než v kině, určitě se vyplatilo zainvestovat do 1000:1 panelu, černá je skoro černá, barvy perfektní.
projektor jede od neděle téměř vkuse, teplota u výbojky je kolem 50°C a teplota vycházejícího vzduchu 30°C, lcd a fresnely jsozu studené (tahá to mezerou mezi nimi studený vzduch od okna), takže to chladí dobře, ventilátory neslyším jen trochu bzučí tlumivka.
celkový dojem se ani nedá popsat, je to lepší než jsem čekal a to jsem čekal hodně když jsem to stavěl z kvalitních dílů. má to výhody lcd (geometrie obrazu bez chyb, nebliká to, je to digitální) i crt (úhly viditelnosti 180° na zdi a vysoký kontrast obrazu). je to větší než plasma, a to o hodně, přitom velikost pixelu je stejná. plasma má lepší kontrast teoreticky ale to je všechno
hanis
Nemas jeste nejaky plonkovni kondensor. Mam FC2 patice s HQI-TS 400W/D na strankach pises ze ty mensi by mohly pasovat. Popripade poradit kde si sehnal? DikyCitace:
Původně odeslal Haniz
Mám dvě otázky:
1) Na kondensor se používá čočka z jedné strany plochá az druhé vypouklá. Dá se na kondensor použít čočka, která je tam, kde by měla být plochá, mírně vypokulá dovnitř?
2) Haniz: Na tvých stránkách jsem nenašel, čím jsi nechál nasát tu hadru přes LCD při sundávání té ochranné fólie. Napiš mi to prosím, díky...
2Matio: no je to namočené prachobyčejnou vodou z kohoutku (H2O+nějaké ty chlory, vodní kameny atd), žádné rozpouštědla ředidla. Po sundání fólie nebyly žádné známky po lepidle, nejspíš je to tam nalisované a ta voda tu fólii změkčí tak že jde potom odloupnout. bez fólie jsem to nezkoušel, ale každopádně barvy a kontrast jsou perfektní, to se musí vidět. švagr staví to co já tak to vyzkoušíme s mým LCD bez fólie a s jeho s fólií a porovnáme, fotky dám pak na net, taky chci vidět ten rozdíl na vlastní oči. ta mírně vypouklá čočka by mě taky zajímala jestli funguje jako kondensor, fáral jsem nad tím když sem měl rozebraný objektiv, jsou tam 2 takové a spojka. můj názor je že to nějak fungovat bude, ale chce to vyzkoušet.
2xander: všechny kondensory jsou už zadané, ale stačí sehnat starší zvětšovák, ale musí být minimálně pro 6*6 negativy, ty mají velké kondensory. já ale sehnal kondensor 15cm ale z čeho je nevím, ale např. magnitarius 13*17 od meopty (70ti kilová věc) má dva 24cm kondensory, to už musí být nářez. já ten zvětšovák vydražil na www.aukce.cz, je to hodně v inzerci za pár kaček nebo jen za odvoz (má to kolem 20kg). nebo nějaký fotobazar, půda nebo sklep sousedů starousedlíků apod. no je to věc to diy, LCD poslední technologie a kondensor ze zvětšováku co pamatuje hitlera:-)
Ten zvetsovak rozhodne Hitlera nepamatuje :-) Navic se mi ho nechce rozebirat, protoze na nem delam fotky.
Jinak kondenzory (tzn drzak + dve stejne cocky) stoji v Praze u Pazdery 50 Kc
Jake maji rozmery nevis?Citace:
Původně odeslal petr22
Takze dnes som dnes pobehal vsetky bazary ale ziadny vhodny objektiv sa mi nepodarilo objavit. Nema tu niekdo nahodou nejaky volny a pre mna vhodny 210mm az 300 mm objektiv na predaj ?
Me osobne by zajimal ten pro objektiv z LL. Byl delany na zakazku, takze parametry bude mit super. A hlavne je to velka krava, takze se do toho da narvat i 19" lcd.....cena myslim 200 dolaru.
Prevadzkujete tu niekto vybojku na predradniku NAV?
dik za ten displej,uz mi chybi na projektor jen ten displej a tenhle se mi zda z nabizenych nejvhodnejsi pomerem cena/vykon a hlavne diky tomu ze nama ffc problem.
jeste by me zajimalo jaky zaruvzdorny sklo pouzivate do projektoru?Prosel jsem par sklenarstvi a vsude mi povedeli ze maj jen tepelne odolny sklo za 20k/m ,sklo chci tak 32*30cm tz.,ze by me to vyslo tak na 1,8k a to je celkem dost za sklo.Musel bych predelavat chlazeni v bedne abych tam dal mensi,tudiz levnejsi.Pry se delalo kaleny sklo co taky vydrzelo vetsi teploty ale uz ho pry nevyrabej z duvodu ze casto pukalo.dik za odpoved
Tema uzaviram, jelikoz jeho delka je jiz prilisna a ubira na prehlednosti. Mate zde celou sekci, takze zakladejte nova temata s dotazy a v nich reste jednotlive veci zvlast.